في يونيو عام 1940، غادرت إلسا شياپاريللي باريس، المدينة التي أحبتها واعتبرتها وطنها، واستقلّت سفينة متجهة إلى نيويورك، وقد كانت تلك لحظة نهاية عقد من الزمن، ولكنها أيضًا نهاية فترة ثورية في عالم الموضة. وعلى مدار العشرين عامًا السابقة، غيَّرَ مصمّمان اثنان ليس فقط طريقة ارتداء النساء، بل معنى الموضة كليًا. الأولى كانت غابرييل شانيل؛ فقد حررت النساء من الكورسيه وأدخلتهن في أقمشة الجيرسي الناعمة الملتصقة بالجسد، وابتكرت ما نُسميه اليوم "الرموز"—التي نربطها الآن بلغة العلامة التجارية: التفاصيل والزخارف التي تُميز فورًا الفستان أو الحقيبة وتدل على دار أزياء بعينها.
ثم جاءت إلسا، وكانت مساهمتها أقل مادية وأكثر مفاهيمية. لقد تساءلت وتحدّت ماهية الموضة. كانت شانيل تهتم بكيفية إفادة الملابس للمرأة عمليًا؛ أما إلسا فكانت مهتمة بما يمكن أن تكون عليه الموضة. هل يظل الفستان مجرد فستان، أم يمكن اعتباره قطعة فنية؟ كيف يمكن للموضة أن تتحدث إلى الفن؟ وكيف يمكن للفن أن يُلهم الموضة؟ الموضة—وما نريده ونتوقعه منها—لن تبقى كما كانت.
عند النظر إلى الوراء، تبدو السنوات التي سبقت مغادرة إلسا المؤقتة من باريس وكأنها تمثل ذروة الأناقة، وكذلك بداية العصر الحديث من الحرب. قطبان متعاكسان، يوجدان في المدينة ذاتها، في الوقت ذاته. هذه المجموعة مُهداة إلى تلك الفترة، عندما كانت الحياة والفن على حافة التغيير: إلى غروب الأناقة، ونهاية العالم كما عرفناه. وقد صُممت المجموعة بالكامل بالأبيض والأسود، أردت من خلالها أن أطرح سؤالًا: هل يمكننا طمس الخط الفاصل بين الماضي والمستقبل؟ إذا جرّدت هذه القطع من الألوان، أو من أي فكرة عن الحداثة، وإذا ركّزت بجنون على الماضي، فهل يمكن أن تبدو كأنها وُلدت في المستقبل؟ غابت رموز الحداثة المتوقعة؛ وما تبقى هو شيء أساسي، عودة إلى المبادئ التي تبدو، بحد ذاتها، ثورية. إنني أقترح عالمًا بلا شاشات، بلا ذكاء اصطناعي، بلا تكنولوجيا—عالم قديم، نعم، لكنه أيضًا عالم "بعد المستقبل". ربما هما الشيء نفسه. إذا كانت مجموعة الموسم الماضي تدور حول جعل الباروكية تبدو عصرية، فإن مجموعة هذا الموسم تدور حول قلب الأرشيف ليبدو مستقبليًا.
وقد قال دانييل روزبيري، المدير الإبداعي لدار سكياباريلي عن هذه المجموعة: «من السهل جدًا أن نُرَوْمن الماضي. ومن السهل أيضًا أن نخاف الحاضر. في يناير 1941، عادت إلسا في زيارة قصيرة إلى باريس رغم الحرب، توقفت أولاً في البرتغال، حيث سلّمت 13,000 كبسولة فيتامين لوزير فرنسي في لشبونة نيابة عن هيئة الإغاثة الأمريكية-الفرنسية. وفي مايو من ذلك العام، عادت إلى نيويورك، وانضمت إلى العديد من أصدقائها وزملائها من السرياليين الذين لجؤوا أيضًا هناك. هذه المجموعة تذكّرك أن النظر إلى الوراء لا يُجدي نفعًا إذا لم نجد شيئًا ذا معنى لنحمله إلى المستقبل».
جنبًا إلى جنب مع لوحة ألوان جديدة، تقترح هذه المجموعة أيضًا استكشافًا جديدًا للأشكال. غابت القصّات الكورسيه الشهيرة لدار شياپاريللي، لكن بدلاً منها هناك استكشاف جديد للدراما، يُبرز الخصر والوركين بتقنيات غير متوقعة، ويوفر للمرتدي مزيجًا من القوة والراحة.
تم أيضًا استكشاف رموز الدار الشهيرة بطرق غير مباشرة. مخبأة داخل التصاميم هناك أيقونات القفل والأجزاء التشريحية، مُجسدة في تفاصيل خزفية يدوية مستوحاة من الماضي. تم تطريز الفولارات بشريط القياس ونقاط سويسرية بخيوط حريرية، باستخدام تقنيات من زمن إلسا.
تم تصميم العرض بأكمله ليكون بمثابة "خداع بصري سريالي"، من المكياج إلى الأقمشة، التي تشمل صوف دونيغال والساتان اللامع. هناك بدلات عشاء، تنانيرها تصل إلى الركبة، وستراتها مطرزة بخيوط فضية وسوداء لامعة. كما قدمنا سترة "إلسا"، بكتفين حادين مستوحاة من الأرشيف، مصنوعة من أقمشة صوفية ومُفصلة بدقة، إلى جانب فساتين مسائية بقصات مائلة، لتقديم لغة جديدة للأزياء المسائية لا تعتمد على الكورسيهات أو الملابس الضاغطة.
ثم هناك القطع الخيالية: كاب "أبولو" الأيقوني لإلسا، أعيد تصوره هنا كرذاذ هائل من المجوهرات الكريستالية بأشكال نجمات معدنية ثلاثية الطبقات، مطلية بدرجات مختلفة من الأسود، والرصاصي، والفضي المطفأ؛ فستان من التول "تعرجات ولفائف"، مع تطريزات ثلاثية الأبعاد على شكل أصداف فوق طبقات من أورغانزا حريرية بيضاء، ومظلة سوداء من الأورغانزا الحريرية؛ سترات ومعاطف مستوحاة من أزياء مصارعي الثيران، مزينة بلآلئ باروكية، ونقاط فهد معدنية، وخرزات سوداء، جميعها تعكس رموز الدار؛ وأخيرًا، ما أُسميه تطريز "العيون المفتوحة"، فستان بزخارف مرسومة يدويًا على شكل قزحية العين، محاطة بأحجار راتنجية، مزينة برموش وجفون من خيوط معدنية، مع ظهر يشبه الشلال من التول الحريري.
